Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинайте осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно на короткую. Когда муфта заклинится на сбеге, ее поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.

Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту «постоянной прописки» -навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Окончательное соединение участков между собой с последующим подключением элементов сантехники возможно только после прокладки основных участков.

Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть: точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое особо твердое включение.

С камнем поможет справится пробойник с твердосплавной победитовой вставкой, а толстый металлический стержень арматуры можно просто высверлить алмазным сверлом. Подготовив таким образом гнезда под крепление кронштейнов, их «сажают» на бетонный раствор и ждут несколько дней. Пока раствор не схватится, можно заняться проводкой канализации.

Монтаж внутренней канализационной сети. Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки - вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод. По понятным причинам, лучше собирать внутреннюю сеть из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором. Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга - легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.

Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны подходят трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть с внутренним диаметром не менее 100 мм.

Что нужно учесть, планируя размещение канализационных трубопроводов? Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-техниче-ские приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Резонов тут несколько: во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно). В крайнем случае, если планировка дома ну никак не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.

Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца - вертикальная труба выводят на чердак или даже на крышу, в случае если у вашего дома есть мансарда.

Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.

Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно раполагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые 2 м. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.

Собирать канализационную сеть лучше всего на верстаке, отдельными участками - в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся трети цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).

Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже