Земля катаров. Путевые заметки из Лангедока

V

ЛАСТУР

Наш путь лежит к четырем катарским замкам в Ластур, однако по дороге мы не могли не заехать в маленький средневековый городок Але-ле-Ба, славящийся руинами некогда знаменитого и могущественного аббатства. Это городок построен на месте термальных источников, а по сему, здесь когда-то были римские термы. В средневековом городке ни души, узенькие улицы и закрытые ставни, у замкнутых на висячий замок ворот аббатства притаился маленький туристический офис, где и был обнаружен сонный привратник. Со свойственным французам трудолюбием он собрал с нас по два евро, выдал ключи от ворот и углубился в прерванное чтение.

Аббатство было основано в IX веке, на месте, где когда то стоял римский храм Дианы. Катарские войны его миловали, а вот в 1577 оно было сожжено протестантами. Когда-то аббатство было редкостной красоты и славилось прекрасными каменными скульптурами, но в годы французской революции они были уничтожены. От былого величия осталось не так много, но то, что осталось - впечатляет. По-видимому, здесь бывает не очень много посетителей, так как, когда мы возвращаем ключи, смотритель тщательно записывает наши данные; название страны, откуда мы прибыли его удивляет, по его словам здесь еще не было туристов из Латвии. Интересуемся насчет России, нет, русских он тоже здесь не припомнит.
Селение Ластур прижалось к склону ущелья, у гремящего потока реки Орбель. Дорога к нему очень узкая, как и сами дома, свободного места тут нет, но даже в этих маленьких, шириной в 2-3 метра домиках французы умудряются сделать небольшие, украшенные зеленью терраски, где могут вместиться стол и пару кресел. Наверно очень уютно, когда спадает зной, сидеть там с бутылочкой отличного местного вина, наслаждаясь открывающимся видом. А полюбоваться есть на что. Пейзаж напоминает иллюстрации к книге сказок: на усыпанной цветущим ирисом горе находятся руины четырех замков, и хотя каждый из них находится на своей вершине и к каждому ведет своя тропа, расположены они в паре сотен метров друг от друга.

Ластур был просто заповедником катарсизма - катаром был владелец замков Пьер-Роже де Кабаре, еретичками были его жена и дочери, у подножья горы была целая катарская деревня. Симон де Монфор осадил замки Кабаре, а тогда их было три, в 1209. Однако защитники оказали упорное сопротивление, и осада затянулась. Бог миловал катаров в тот раз, войско Симона покинул герцог Бургундский, что сократило численность осаждавших, и нападавшие были вынуждены удалиться ни с чем. Годом позже Симону де Монфору все-таки удалось произвести впечатление на местных еретиков, сюда пришла жуткая процессия побежденных защитников города Брама. Их было несколько сотен, им отрезали уши, вырвали ноздри и выкололи глаза, впрочем, одному единственный глаз оставили - он и привел сюда остальных.

В 1211 сеньору Кабаре удалось договориться с Монфором, в обмен на прекращение военных действий он выпустил томящегося в темнице соратника Монфора, рыцаря Бушара де Марли, хотя, как отмечает летописец, по истечении своего двухлетнего заключения, освобожденный рыцарь имел цветущий вид: был вымыт, сыт и имел приличное одеяние.
В 1226 году здесь нашел убежище катарский епископ Каркассона, и в 1227 году Ластур был вновь осажден, а к 1240 году и замки и деревня были катарами покинуты. Позже, когда эта земля отошла королю Франции, замки были перестроены и построен четвертый - «Тур Режин». В XVI веке Ластур был захвачен протестантами, однако герцог де Жуаез изгнал их отсюда в 1591. С началом французской революции замки были окончательно заброшены до 1905 года, когда они были объявлены историческим памятником и реставрированы.
Тропинка, ведущая к самому большому из замков – Кабаре, проходит сквозь небольшую пещеру, мы обратили внимание на небольшой боковой ход, закрытый решеткой - это вход в пещеры Кабаре. Легенда гласит, что по ним можно дойти до Каркассона, и именно по нему жители города так неожиданно для крестоносцев его покинули, хотя мне как-то не очень в это верится – до Каркассона более двадцати километров. Сами замки при ближайшем рассмотрении, выглядят просто игрушечными, настолько они малы, только Кабаре имел три башни и основное здание, а остальные хотя и разные на вид, но построены по одной схеме: башня в три этажа, цистерна для сбора и хранения воды, каменная ограда – вот и весь замок. Выглядит это все более чем живописно, хотя несколько подпортил впечатление вид толстых электрических кабелей проложенных к каждому замку; впоследствии выяснилось, что в августе здесь проводится специальное шоу под названием «Звук и Свет», но увы - сейчас апрель.

Мы опережаем график путешествия уже на половину дня, но сидеть на месте не хочется. Углубляемся в изучение дорожных карт привезенных с собой из Риги, там почти не показаны достопримечательности этих мест, но кое-что есть: в семидесяти километрах от нас, недалеко от древнего Нарбонна, находится знаменитое аббатство Фонфруад. Нарбонн достаточно крупный город, и туда из Каркассона ведет два параллельных шоссе, это обычное дело для Франции - одна дорога платная, другая нет. Выбираем более экономный вариант и не жалеем, отличного качества шоссе ведет нас сквозь маленькие французские городки. То и дело мы замечаем различные замки или их живописные руины. Замков во Франции очень много, а вот пускают посетителей далеко не в каждый. Во Франции существует даже понятие «винный замок» - это частная собственность которую запрещено перестраивать, но не запрещено использовать. Вот и используют, замок в качестве дачи, подвалы и казематы в качестве винных погребов, а название в качестве бренда. Один француз нам говорил, что законом в году установлены несколько специальных дней, когда они должны быть открыты до посетителей, но в большинстве из них в этом регионе вам будут рады и в простые дни, внутрь наверно, не пустят, но дегустацию вина проведут так, что вам будет просто стыдно его не купить.

Первые бенедиктинцы появились в Фонфруаде в 1093 году, неизвестно, сколько бы они здесь прозябали в безвестности, но в 1145 здесь появился Бернард Клервоский и через год аббатство стало цистерианским. В условиях всеобщего нравственного упадка, характерного для церкви в Лангедоке в те времена, аббатство Фонфруад быстро становится главным оплотом католицизма в регионе. Однако цистерианцы всегда славились заботой не только о душе, но и о бренном теле, и уже к концу XII века там двадцать пять амбаров с монастырским имуществом. Когда папа Иннокентий III решает отрядить эмиссаров для борьбы с катарами, ими становятся монахи из Фонфруада Рауль и Пьер де Кастелно, убийство последнего вассалами графа Тулузского и стало той последней каплей, после которой был объявлен крестовый поход против еретиков.
В 1310 году аббат Фонфруада Арно Нувель, в чине кардинала и в качестве папского эмиссара ведет процесс против тамплиеров в Англии. Его приемником в качестве аббата, стал Жак Фурнье, позже, он в качестве епископа Памьера, проводил инквизиционные процессы против последних катар, ну а закончил свою карьеру в Авиньоне, под именем папы Бенедикта XII.

В Фонфруаде сравнительно много туристов и, не смотря на целых восемь евро с носа, которые с нас содрали при входе, внутрь можно попасть только в сопровождении гида, который, как и каждый нормальный местный гид, других языков кроме французского не знает. Позже выяснилось, что последние 150 лет аббатство принадлежит частным лицам, которые живут прямо здесь, нам даже показали окна их квартиры, прямо над главными воротами. Они, по видимому, не лишены коммерческой смекалки - в аббатстве работает большой магазин, с сувенирами, книгами и дисками, в наличии большой, монастырский сад, где выращивают коллекционные розы, ну и конечно в аббатстве производят свое вино – «Шато Фонфруад», которое можно найти даже в далекой России, но все эти удовольствия в ценах далеких от гуманизма.
От внутреннего убранства аббатства не сохранилось ничего, и хотя сам монастырь в XVII-XVII веке перестраивался, собор и прилегающие к нему галереи сохранились с XII-XIII века, разве что в высокие стрельчатые окна собора вставили витражи, а раньше здесь гулял ветер.

Находясь в нескольких километрах от Нарбонна, мы, конечно, не могли туда не заехать. Нарбонн богат на достопримечательности, но ввиду позднего времени, удалось осмотреть лишь прекрасный кафедральный собор, построенный в XIV веке. Мы бы с удовольствием здесь задержались, но до темноты нам надо успеть в Черные Горы – безумно красивый, малолюдный и очень загадочный горный массив в Лангедоке.

1 2 3 4 5

Права на статью принадлежат автору Эдуарду Заборовскому.
Копирование статьи и размещение ее на других сайтах возможно только с личного письменного согласия автора.
E-mail